“乔布斯”都穿他做的衣服：日本近代最伟大服

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“首先，我会闭上眼睛，让面料告诉我怎么做。”在谈到自己的设计流程时，今年79岁的三宅一生这么说。

生于日本广岛，从小想成为运动员的他，后来进入东京多摩大学就读图像设计，随后在1965年前往巴黎，先后与纪梵希（Givenchy）和已故的纽约极简派大师Geoffrey Beene共事，之后更成为Geoffrey Beene公司的成衣设计师。直到1970年，他才回到日本成立工作室，开启了三宅一生的传奇。

巴黎时装工会学校，图片来自学校官网

他回到故乡并不是偶然，在国外这5年的洗礼，让他得出了两个贯穿终身设计理念的结论。首先，是质疑西方那种“由外向内”的设计传统——把面料铺在人体模型上，通过裁剪、缝制和褶皱等方式雕塑出理想的女性线条。相反，三宅更认可传统和服“由内自外”的处理方法：先考虑身体与衣服间的关系，认为布料是人的“第二肌肤”（second skin），应“一块布成衣”（One piece of cloth）。

其次，他亲眼见证了1968年的法国学运，受到五月革命、嬉皮运动中自由平等精神的感染，更清晰地认识到时尚圈中的“西方审美决定论”是需要改变的；比起为一小群富人做高级定制，他更希望从成衣设计（prêt-a-porter）出发开始探索“普世着装”（Universal Clothing）"期望创作出像 T 恤、牛仔裤这样任何时间、地点都能满足人们需求的作品。

1982年Body Works展，类似日本武士服上衣登上Artform杂志封面

三宅一生说：“只有你的作品被日常生活接受，设计的价值才被认可。”

三宅一生在服装设计上，追求的不是造型的多样化，而是寻找一块布料的各种不同样貌。对他而言，服装应该穿起来舒服，整理起来容易，而不需要大费周章的送干洗，小心翼翼的呵护——这便是“褶皱”最初的设计想法。历时五年的研究，1993年，他以“一生褶”（Pleats Please）为主题推出的系列时装，一跃跻身于巴黎时装舞台，这是服装布料上的一次革命性事件。

这种制法是先剪裁出比正常尺寸大的衣料，然后用机器打褶、加热固定，让原本二维的面料立体起来。结合人体造型和运动的特点，穿上身后立即可以营造立体线条，还能起到修饰作用，更可用冷水机洗、易晾干、无须熨烫，你可以任意的收纳三宅一生的服装，等到要穿的时候再拿出来，它的面貌依然姣好，这样实穿的三宅一生，让无数人为之着迷。

“我最感兴趣的还是人本身和人的形体。没有什么比衣料更贴近人的了。”

随着“褶皱”高调面世，三宅一生这个品牌也在日后的设计风格上，走向轻盈，跨越了年龄季节，超越了文化与性别。

2019秋冬，灵感是日本纸灯。整个面料是在提花机上用一条经线织出来的，纬线则采用不同质地创造不同效果

他说：“衣服虽穿在外面，但必须用心体会感受。”

他还说：“设计师有名气不重要，今天你当红，明天你就过气；重要的是你的作品能传达出什么价值。”设计并不只是服装，而是如何为生活体现价值，特别是永续价值。

这就是三宅一生，他永远照着自己的步调走，花好几年去打磨、静心研究一件作品，不随波逐流，展现低调优雅的内敛。这也是为何他的艺术值得你细细品尝，那都经过时间淬炼，用心感受每个人的需求，花费了无数经历与心血才终于成形的作品。

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