究竟怎样的电影，才算得上是时装电影

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在每一部时装电影新作播放结束后，张宇女士都邀请相关影片主创人员上台，共同分享背后的创作历程与故事，并探讨时装、电影、文学之间密不可分的关系。

于是有人心里就会产生疑惑：

究竟怎样的电影，才算得上是时装电影？

在 Vogue Film 时装电影盛典上，刚刚办完婚礼的唐嫣也首次公开亮相，她主演的《风之独语》灵感源于《包法利夫人》。

影片中的唐嫣似乎与小说中的人物角色 Emma 相遇相知，虽然隔空百年，她和书中人物对爱情的领悟似乎能够产生共鸣，徜徉在书海中，渐渐找到心中自由的方向。

时装，必然是“时装电影”的基本要素。

在影片中唐嫣穿的是 Chloé 的度假系列，自 Natacha Ramsay-Levi 上任后，这位设计师就把她擅长的女性柔美元素和酷劲十足的配饰相结合，为我们绘制了一幅耳目一新的现代女性蓝本。

这与唐嫣之前拍过的所有影视作品都不同，所以对她来说，她最能体会得到 Vogue Film 想去怎样定义时装电影。

“有人问拍这种小片是不是很容易，对于《包法利夫人》这要的主题，你有什么感觉呢？”

唐嫣回答说：“非常的发散思维，它是以没有台词的方式去呈现，需要通过肢体和眼神，通过你的表演去传递出导演想要表达的东西。而且它是一人电影，相当于自己跟自己对话，自己在跟自己交流，但是又没有话说。是很难忘的一次经历。”

《包法利夫人》是法国作家福楼拜的长篇小说，它被创作于十九世纪四十年代——那正是资本主义制度在西欧确立的时期，除了深厚的文学价值之外，原著带无数读者穿越到了那个时期，感受曾经的法国贵族风貌和乡土人情。

这部名著从1937年至2019年被改编翻拍成无数版本，虽然每一次翻拍都会对其中的情节和设定做相当程度的改编，但每一版中都能看到精致考究的服装道具，可以说，这一系列《包法利夫人》衍生的电影，都具备了“时装电影”的特征。

《包法利夫人》法国 1991年

《包法利夫人》美国 2019年

其实《包法利夫人》与 Vogue Film 如今探讨的时装电影的新方向，在很多方面有着相似之处。比如它们都很强调时装在电影里的重要性，同时也都在展示文学价值为影片增加的美感。

事实上，文学一直都是时尚界的灵感源泉。

同样是《包法利夫人》，这一次它出现在了 Loewe2019秋冬的广告中，大片中的男演员 Josh O'Connor 手捧这部经典文学出镜，更特别的是这一次名著被换上新装，封套居然用了大师 Steven Meisel 的时尚摄影作品。

甚至早在十几年前，美国版《Vogue》2006年6月号就以“完美娇妻”为主题拍摄大片，如洋娃娃一般的超模 Amber Valletta 和片中的儿子看起来貌神离合，套满整个家居的防尘袋又像是凶案现场，这似乎都暗示着名著《包法利夫人》中女主人公的不忠，和一场惨剧的降临。

可以说，电影、文学、时装，这三者之间有着极强的融合性，当它们交织在一起，就会散发出惊人的吸引力。

Burberry2019秋冬灵感取自英国传奇女作家弗吉尼亚·伍尔芙的小说《奥兰多》。它不但沿袭了文学作品的时代感和文艺气息，还借用了这部作品中雌雄同体的概念，来诠释如今来时尚圈兴起的 unisex ——无性别化的时髦。

主人公奥兰多本是伊丽莎白一世时的贵族美少年，因获得长生不老的能力，神奇地横跨400年，完成了从16世纪的男性到20世纪的女性的转变。

电影版的主演也非常会挑演员，又帅又美的 Tilda Swinton 毫无悬念地再一次让我们惊艳。

这个角色跨越了多个时代，以及性别，他/她的身上具备了“过去与现在”、“男性与女性”的特质。所以在设计中，Burberry 前任创意总监 Christopher Bailey 运用了很多具备古典主义风情的拉夫领、荷叶边、羊腿袖的元素，同时也时尚搭配了充满现代感的丹宁、风衣、切尔西靴。

而法国设计师 Sonia Rykiel 更擅长在文学和时装两个不同的角色中随意切换，她一生出版过多部作品，最特别的是1996年曾发表的一部名为《红色嘴唇》的情色小说。

这是一个围绕着男人、女人和一件毛衣之间展开的三角恋。当然小说的灵感大多来自她的时装创作经历，毕竟除了针织女王，谁还能想到让它们家的当红产品，一件毛衣加入一场别开生面的三角恋情呢？

作为一个文学爱好者，Sonia Rykiel的巴黎旗舰店像是一座图书馆，15000本藏书在书架上从地面直抵天花板。

服装不再是展示的唯一主体，猩红色的墙面和 Sonia Rykiel 标志性的红唇印花地毯作为精品书籍、同时也是品牌手袋、配饰们的展示背景，让你的购物体验变成一趟文化之旅。

时装与文学有着极佳的相性，彼此都可成为对方的灵感源泉——于是当二者以影像的方式被镜头记录下来，也便有了“时装电影”的另一个特征：

摩登的画面与隽永的内涵。

当时装带着它的文化背景一起走进荧幕，于是我们迎来一个满是 ICON 的时代。

《美国精神病人》也可以看作是“时装电影”的一种形态，光是角色的每一个细节都时髦得不得了。男主角清晨起床后健身、敷脸、理容的场景可以算是影历经典了。

在作家布莱特·伊斯顿·艾利斯的同名小说里，这个杀人狂虽然是一个华尔街骄子，但总是穿着考究西装，风度翩翩的他，毫不夸张的说也很像是一个时装精。

原著里以主角的第一人称写道：“你看，这些柔和的灰褐色和海军蓝，还有翻领、波尔卡圆点和条纹的设计，都足以证明了这是Armani。”

这强大的看衣识品牌的技能，让时装博主都汗颜啊。

后来有了《穿Prada的恶魔》，这部每三句台词就能出现一个设计师或者品牌名的电影，开启了时装电影的全新时代。

严格意义上讲《穿Prada的恶魔》是都市题材喜剧，它的原著小说语言虽诙谐幽默，充满调侃意味，但实际上是作者本人对一年超负荷工作的控诉，对职场法则的探讨，还带有她自己作为职场新人的点滴感悟，算不上是时尚圈生存法则。

只是因为她工作所在的圈子，为这部电影贴上了时尚的标签，也靠着片中的时尚元素让电影和小说成为了女性圣经。

再加上《欲望都市》等大家耳熟能详影片从文学到电影版大肆流行，越来越多的与时装相关的电影逐渐登上电影时装迷们的必看名单。

在这一时期，“时装电影”有了更成熟的规范：

时装不再只是戏服，它很重要，甚至于会成为整部影片的核心元素。电影也开始关注时装在故事舞台不同场景里的泛用化——

如果说过去的时装电影还停留在“穿得好看”的阶段的话，那么这一时期的时装电影更强调“他/她穿的是什么？”。

把视线投向更早的时期，时装与电影的姻亲关系早已有之。

纪梵希先生26岁那年，误以为他要接待的一位名叫“赫本”的客人，是当时更有名凯瑟琳·赫本——结果其实是当时并不出名的奥黛丽·赫本来请求他帮忙设计《龙凤配》的戏服。

纪梵希先生本准备推脱，但因赫本的一再坚持，才有了电影中的白色礼服裙造型。

后来的故事大家都听过，《蒂凡尼早餐》里经典的小黑裙让纪梵希在好莱坞电影中声名大噪，他和赫本的友谊也历久弥新。

伊夫·圣罗兰先生曾说过：我的每一件衣服都是为 Deneuve 而制。

1967年，他遇到了一生的缪斯 Catherine Deneuve（凯瑟琳·德纳芙）。

凯瑟琳会穿圣罗兰的设计出演电影，圣罗兰的发布会她也是头排上座人物，圣罗兰每次新的设计都会找凯瑟琳来试装，这段时尚的传奇佳话直到现在都被人们津津乐道。

这似乎也验证了，时装的本质通常倾向于通过描述抽象内容的形态来建立新的形象，而电影又把想象想象力变成具象化，赋予静态的时装鲜活的生命力。它们之间从来都是彼此启发的关系。

时至今日，时装电影理应有了更新的表现形式。

“时装电影”在这个时代是应当具备交互性、欣赏性和传播性的，它不再只是让好看的衣服出现在观众眼前，而是把时装当成故事线索或者剧情推力，可以是完整的，也可以是破碎的，可以是循序渐进的故事，也可以是被年轻人在社交平台疯狂转载的片段。

真正的时装电影，当然要时髦摩登，但也从来不失文化底蕴。

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