外媒评最佳20款手机，华为Mate20 Pro输给苹果排名才第11位

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关于拉萨，我们再熟悉不过。关于这块圣地之上的佛殿，大大小小遍布全城每个角落。影响力和名气较大的有大昭寺、小昭寺、哲蚌寺、色拉寺，其次也有扎基寺、仓姑寺、策林门寺、下密寺等等，虽然规模不如前面的大，但游客基本上也都有所耳闻，不论是市政地图还是在种种旅游攻略中都有提示和介绍过。我自己就常跟朋友们推荐仓姑寺（准确的说是仓姑寺茶馆）。

但在拉萨，有这样的几座寺院，是我来拉萨旅游六次却是从未发现甚至是听闻过的，分别是默如宁巴寺和喜德寺。直到第七次，故地反复重游，发现了不一样的风景。这两座寺院都是混合于居民区内，类似大杂院。但喜德寺已经荒废了，可默如宁巴寺依旧香火旺盛。比起喜德寺的发现，默如宁巴寺真的算是一场转角处的偶遇。

它位于熙熙攘攘、热闹喧哗的八廓街，甚至与大名鼎鼎的大昭寺只有一墙之隔，每日朝夕相处，鸡犬相闻，却犹如一位闹市修行的隐者，静静置身于八廓街深处，在熙熙攘攘的繁华之中保持着超脱的隐忍、谦和、平淡姿态，甚至达到鲜为人知、被忽略存在的程度……

而我，也是突然的一眼，见巷子深处那阳光下，被闪耀着大昭寺金顶所吸引，才忽然发现了它。

巷子并不宽敞，但很整洁，偶有藏族人来往穿梭，手中提着的不知是清酒还是酥油。在这一座座高大的二层藏式砖石楼房之间，一道陈旧的大门引起我的注意，大门里头是一条胡同，胡同左侧摆满了摊子，摊子上都是一些藏香、清酒、酥油和桑枝等供奉用品。

但我不知道那里面是干什么的，只见有藏族人从里头出来，也有藏族人从外面进去，他们神色自若，手上都提着东西。我开始怀疑胡同深处一定是藏着什么的，望着眼前大门忍不住妄加猜测，这应该是过去旧西藏某一贵族的宅地。

像这样地处八廓街，且靠近大昭寺的地理位置，这里的房子必定不是寻常人家所能拥有的。且能够住在这种深宅大院的人，想必也只能是旧西藏世袭的大贵族或甘丹颇章政权的噶伦等高官。但猜测德究竟对不对，我不知道，但我已经被它吸引。

进入大门，穿过胡同，顿时一惊。眼前突现一座凌乱、充满世俗生活气息的小院，像是四合院一般，空气中弥漫着煨桑的味道。阳光洒落下来，几乎遍布整个院落，几个孩子正在空地上玩耍。

真不敢相信，这里会一户连一户地住着人家：逼仄拥挤的空间，随意凌乱的摆设，到处都是破的、旧的和用坏了的生活用具，我难以想象我会把一个标准的大杂院猜测成昔日贵族所居住的房子。但也许，事实就是如此呢？

当我走近院子里，再次一惊。这一惊伴随着难以描述的惊喜，院落中央竟然是一座寺庙，就跟早先前发现的喜德寺一般。我惊讶得说不出话来，默如宁巴寺以一种令我猝不及防的方式突然出现眼前。

据说该寺院建于吐蕃时期，年代比大昭寺还要久远。在拉萨有这么一句老话：先有木如寺后大昭寺。但名字中的“木”和“默”或“墨”往往指的都是这座寺院。

主要是为了解决来大昭寺事佛的哲蚌寺喇嘛的住宿问题而修建，后来得以扩建，修造了南面和东面的两排楼房及北面的主殿，主要供奉着护法神。每年各大寺喇嘛来参加大昭寺传召大法会时，哲蚌寺的喇嘛连人带马都住在这儿。如今，这里已经成为一座充满了生活气息、僧俗混居的大杂院了。　

阳光底下，院子那嗡嗡作响的洗衣机，满地流淌的污水、堆在寺墙外的麻包、塑料大桶和院子中间占据着突出位置的水龙头，以及斜靠的拖布、搭晒的衣物、取暖的烟囱，甚至寺院门前的太阳伞下的摊子，这一切如此俗世，如此凌乱，然而与煨桑炉、风马旗等寺庙庄严的气氛复杂地混合在一起时， 我竟有一种久违的亲切和熟悉。

在院子里逗留了许久，才脱下遮阳帽走进了寺庙，然而寺庙里的一切，尤其是壁画，令我咂舌（等我日后整理好再与大家分享）。

当我离开这座大杂院出了大门的时候，一个藏族摄影师正领着一个汉族女游客在拍写真，眼前画面有了另一种新鲜感。再回过头去看一看自己走进的这条深深的胡同，顿时发现，即便是已来过七次的拉萨，仍是有一路不太寻常的风景。

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